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2013: El año en bocadillos

2013: El año en bocadillos


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A medida que 2013 llega a su fin, ahora es el momento de sentarse y reflexionar sobre el año que fue: los triunfos, los fracasos, las personas que conocimos, los amigos que hicimos y, lo más importante, los sándwiches que encontramos. Encontramos muchos en nuestra búsqueda de Sándwiches de la semana, nuestra columna habitual, y los hemos recopilado todos en una presentación de diapositivas digna de babear.

2013: El año en sándwiches (presentación de diapositivas)

Recientemente premiamos Sándwich del año 2013 al rollo de langosta en el recién llegado de Los Ángeles Hinoki y el pájaro, una maravilla para los sentidos: un panecillo horneado en casa teñido de negro azabache con carbón japonés, relleno con una porción abundante de langosta fresca mezclada con un alioli de curry verde tailandés, cubierto con albahaca tailandesa. Esta belleza resume bastante bien el año en sándwiches: sobrio, pero atrevido; familiar, pero único; cómodo, pero un poco desconcertante; y, sobre todo, delicioso.

Este año, descubrimos sándwiches como el Frita Caballo en Miami's El Mago de las Fritas, una hamburguesa aplastada cubierta con salsa de tomate, cebollas fritas, palitos de papa fritos, un huevo frito y queso, que se ha convertido en una leyenda local. Luego estaba The Maple en Portland's Pan de Queso de Carne, esencialmente dos rebanadas de budín de pan con salchicha casera, queso cheddar picante e hinojo raspado en el medio. ¿Y quién se puede olvidar del po'boy de camarones caminada de Nueva Orleans? Grand Isle, con camarones salteados, ensalada de repollo y zanahoria y vinagre de vino de arroz? Parece que no importa a dónde mire, un sándwich increíblemente bueno está ahí para tomar.

Así que acompáñenos en un viaje a través de un año de deliciosos y estelares sándwiches. ¡No olvide traer su apetito! Y mira nuestro resumen del año en sándwiches desde 2012 y desde 2011 después de que hayas terminado.


Descubre la historia del sándwich

En su sitio web ToriAvey.com, Tori Avey explora la historia detrás de la comida & # 8212 por qué comemos lo que comemos, cómo han evolucionado las recetas de diferentes culturas y cómo las recetas de ayer pueden inspirarnos en la cocina de hoy. Más información sobre Tori y The History Kitchen.

Sabes que tienes uno favorito. El que hace gruñir tu estómago con solo mirarlo. En el que le gustaría hundir sus dientes. Tal vez sea un pastrami caliente sobre centeno con mostaza picante, o tal vez un queso asado sea más tu estilo. O tal vez no pueda resistirse a un dip francés con carne tierna y jugosa en un panecillo francés, sí, ESO. Los estadounidenses comen cerca de 200 sándwiches por año en promedio, por lo que es probable que usted tenga uno de sus favoritos. Independientemente del sándwich que haga flotar su bote, los componentes básicos seguramente serán los mismos. El Oxford English Dictionary define un sándwich como & # 8220 un alimento que consta de dos piezas de pan con un relleno entre ellas, consumidas como una comida ligera. & # 8221 Parece un concepto bastante simple. Entonces, ¿a quién se le ocurrió esta forma innovadora de servir la comida? Aunque estoy seguro de que al conde de Sandwich le gustaría todo el mérito, la verdadera historia del sándwich se remonta mucho más atrás.

La mayoría de nosotros hemos oído hablar del cuarto conde de Sandwich, también conocido como John Montagu. A finales de 1700 & # 8217, el escritor francés Pierre-Jean Grosley relató sus observaciones de la vida inglesa en un libro llamado Londres (traducido al inglés con el nombre de A Tour to London). En el libro, se escribieron algunas líneas que vincularon para siempre este invento alimenticio con el Conde de Sandwich:

Un ministro de Estado pasaba veinticuatro horas en una mesa de juego pública, tan absorto en el juego, que durante todo el tiempo no le quedaba más que un trozo de carne, entre dos rebanadas de pan tostado, que comía sin jamás. salir del juego. Este nuevo plato se puso muy de moda, durante mi residencia en Londres fue llamado por el nombre del ministro que lo inventó.

Si bien no está claro si esta anécdota es completamente cierta, el libro ganó popularidad y la historia se afianzó. Pronto el nombre fue oficial & # 8212 cuando comiste dos trozos de pan con algo en el medio, estabas comiendo un & # 8220sandwich. & # 8221 & # 8221

Edward Gibbon, autor de La historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, se le atribuye ser la primera persona en escribir la palabra & # 8220sandwich & # 8221 utilizando su contexto culinario moderno. El 24 de noviembre de 1762 escribió en su diario:

Ese cuerpo respetable, del que tengo el honor de ser miembro, ofrece cada noche un espectáculo verdaderamente inglés. Veinte o treinta, tal vez, de los primeros hombres del reino, en cuanto a moda y fortuna, cenando en mesitas cubiertas con una servilleta, en medio de una cafetería, con un poco de embutido o un bocadillo, y bebiendo un vaso de ponche.

Durante el tiempo en que se escribió esta entrada del diario, Gibbon fue el primer lord del Almirantazgo. El conde de Sandwich, Montagu, estaba arraigado en la escena social de Londres. Es posible que Montagu presentara el concepto de sándwich a sus amigos de la alta sociedad londinense, incluido Gibbon, quien lo ayudó a ganar notoriedad rápidamente. En 1773, la palabra sándwich se usó en una receta por primera vez, en el libro de cocina de Charlotte Mason & # 8217, titulado (ahora, quédate conmigo aquí) El asistente de Lady & # 8217 para regular y abastecer su mesa: Ser un sistema completo de cocina, que contiene ciento cincuenta listas de tarifas seleccionadas. Esa es la versión condensada del título, si puedes creerlo.

Aunque el conde de Sandwich (o, quizás, su cocinero) merece crédito por ayudar a los sándwiches a ganar nombre y popularidad, las variaciones del concepto han existido durante siglos. Es difícil determinar exactamente cuándo o dónde aparecieron por primera vez. Los trabajadores agrícolas en las zonas rurales de Francia habían estado comiendo carne entre rebanadas de pan mucho antes de que tuviera un nombre, aunque es probable que el sándwich comenzara incluso antes. La forma más antigua reconocible de un sándwich puede ser el Korech o & # 8220Hillel sándwich & # 8221 que se come durante la Pascua judía. Hillel el Viejo, un líder judío y rabino que vivió en Jerusalén durante la época del rey Herodes (alrededor del 110 a. C.), sugirió por primera vez comer hierbas amargas dentro de pan de matzá sin levadura. Las hierbas simbolizaban la amargura de la esclavitud, y el pan se parecía a los panes planos hechos apresuradamente por los antiguos israelitas cuando huían de Egipto. La simple recomendación de Hillel de emparedar los dos alimentos juntos puede indicar que esta ya era una forma popular de servir alimentos en el Medio Oriente.

Los sándwiches aparecieron por primera vez en los libros de cocina estadounidenses en 1816. Los rellenos ya no se limitaban a la carne fría, ya que las recetas requerían una variedad de cosas, como queso, fruta, mariscos, nueces y champiñones. Los años posteriores a la Guerra Civil vieron un aumento en el consumo de sándwiches, y se podían encontrar en cualquier lugar, desde almuerzos de clase alta hasta tabernas de la clase trabajadora. A finales del siglo XIX, los sándwiches ganaron nuevos nombres por sus muchas formas diferentes, como el & # 8220club sandwich & # 8221 de triple capa y la carne en conserva & # 8220Reuben. & # 8221 & # 8221

A finales de la década de 1920, cuando Gustav Papendick inventó una forma de cortar y envasar pan, los sándwiches encontraron una nueva audiencia. Las madres podían preparar fácilmente un sándwich sin necesidad de cortar el pan, y los niños podían preparar sus propios almuerzos de forma segura sin el uso de un cuchillo. La portabilidad y facilidad de los sándwiches se hizo popular entre las familias, y el sándwich se convirtió en un elemento básico del comedor.

El legado del Conde de Sandwich & # 8217 sigue vivo hoy en día en algo más que el nombre. John Montagu y el tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara Orlando Montagu fundaron una cadena de restaurantes de sándwiches llamada & # 8211 what else? & # 8211Earl of Sandwich. El menú presenta un homenaje al primer sándwich más famoso de Earl llamado & # 8220Original 1762. & # 8221 El sándwich incluye rosbif caliente, queso cheddar fuerte y salsa cremosa de rábano picante servido en pan caliente.

Los sándwiches ahora son populares en todo el mundo, y parece que cada región tiene su propia versión del concepto. En Cuba, los restaurantes sirven jamón y queso sobre pan cubano. En el Medio Oriente, el falafel o el shawarma en un bolsillo de pita es la comida rápida preferida. En Francia, se puede encontrar un Croque Monsieur o Croque Madame en la mayoría de los cafés. En Italia, los sándwiches panino sencillos y rústicos son la norma. En Nueva York, el pastrami con centeno es el rey, aunque el Reuben ocupa un cercano segundo lugar. En Filadelfia, todo se trata del bistec con queso. Los sándwiches vienen en infinitas variedades, lo que los convierte en uno de los alimentos más populares en todo el mundo.

¡Así que vamos, confiesa! ¿Cuál es tu tipo de sándwich favorito?


La lista de sándwiches a base de plantas

Este sencillo sándwich cargado de verduras es una de mis recetas favoritas de sándwiches en el blog. Tiene un aderezo encantador y sabores frescos simples que lo hacen satisfactorio, pero no te dejarán sintiéndote demasiado lleno.

Sándwich BLT vegano de Minimalist Baker

Este delicioso giro en un sándwich BLT clásico usa berenjena transformada en un delicioso tocino a base de plantas que combina maravillosamente con lechuga y tomate. ¡Una excelente opción para un tocino a base de plantas que no está hecho de tofu o tempeh!

Este sándwich de desayuno a base de plantas utiliza sabroso tofu revuelto con una deliciosa mezcla de especias en muffins ingleses sin gluten. Junto con el aguacate, las micro verduras y una mayonesa vegana picante, ¡este sándwich definitivamente sería una deliciosa mañana!

Omita el pan de sándwich y vaya con un delicioso naan (sin gluten si es necesario) para este sabroso & # 8220naan-que & # 8221 por el oh, tan talentoso Pizca de Yum relleno con un falafel casero fácil, salsa verde mágica hecha con aguacate y verduras asadas.

¿Cuántas verduras coloridas y vibrantes puedes meter en un sándwich a base de plantas? ¡Deja que esta receta te lo muestre! ¡Este sándwich de verduras definitivo está repleto de verduras y los condimentos clásicos para un sabor extra!

Un toque perfecto a base de plantas en un sándwich de atún clásico, uno de mis favoritos, ¡esta receta usa garbanzos llenos de proteínas en lugar de atún junto con tahini, limón y todas las verduras adecuadas!

Sándwich Banh Mi Vegetariano de Limones y Anchoas

Los sándwiches de Banh mi tienen un lugar especial en mi corazón, ya que son tan únicos y sabrosos y no son algo que se vea en la mayoría de los menús de sándwiches. Esta versión a base de plantas de Banh mi tiene todos los sabores clásicos con un intercambio de proteínas por tofu marinado en limoncillo, ajo y soja. ¡Mmm!

La estrella de este sabroso sándwich club son los champiñones portobello marinados que tienen una consistencia abundante y realmente agregan la carne sin carne & # 8220 & # 8221 a esta receta. Junto con el hongo está el aguacate, el rábano, la lechuga y el tomate. Delicioso.

Sándwich vegano de pollo con tofu y búfalo de este mundo vibrante

Si está de humor para algo picante y picante, este sándwich a base de plantas de búfalo es definitivamente imprescindible. El tofu se baña en una deliciosa salsa de búfalo casera, libre de ingredientes cuestionables, y se sirve simplemente sobre pan fresco junto con espinacas y tomates cherry.

Heirloom Avocado Bagelwhiches de How Sweet Eats

Tengo que admitir que, si tuviera que elegir entre pan de molde o un bagel para un sándwich, ¡iría con el bagel todo el tiempo! En mi opinión, los bagelwhiches llevan las cosas a un nivel superior y estos deliciosos bagelwhiches de aguacate de How Sweet Eats se ven increíbles hechos con queso crema vegetal (cambie por queso crema sin lácteos si es necesario), aguacate, tomates heirloom, cebolletas y brotes.

Para terminar esta deliciosa lista de sándwiches a base de plantas, es una opción dulce que sería increíble para acampar o en verano alrededor de una fogata. Este sándwich de crianza de plátanos y chocolate está hecho con ganache de chocolate sin lácteos (¡¡mmm, mmm !!), plátanos y una salsa de caramelo más saludable. ¡Perfección!

Espero que haya disfrutado mucho de esta lista de sándwiches a base de plantas y se sienta inspirado para hacer al menos algunos en las próximas semanas. ¡La hora del almuerzo ha subido oficialmente un nivel! Asegúrate de pin la foto de abajo para guardar este resumen para más tarde y, por supuesto, ¡compartir el amor! Entonces, ¿cuál es tu sándwich vegetal favorito? ¡Dimelo en los comentarios!


Las 10 mejores recetas de 2013

¡No puedo creerlo, ya es hora de Año Nuevo! ¡Este año ha sido muy importante en nuestro hogar! ¡Pasamos por FIV en enero y fuimos bendecidos sin medida por nuestro embarazo y el nacimiento de nuestra hija Sophie! ¡Ella es el mayor regalo de Dios y un milagro! ¡También tuve la suerte de poder asistir al Foro de blogs de comida en Disney World y lo convertimos en unas mini vacaciones para nosotros! ¡Y alimentamos a una jirafa en el zoológico y fuimos de luna de bebé a Antigua! ¡Qué año tan divertido! ¡No puedo esperar a ver qué nos depara el 2014! ¡Oro para que todos tengan un bendito año nuevo!

Siempre me gusta reflexionar sobre el año pasado y ver cuáles fueron tus recetas favoritas. Lo basé en las visitas a la página y he enumerado sus 10 favoritos principales a continuación. Parece que a todos les gusta la comida reconfortante y el chocolate, ¡jaja! ¡Debo decir que yo también! ¡Lo que es tan divertido y tan bueno es que la mayoría de estos también eran mis favoritos! Comencé con el n. ° 10 y conté hacia el n. ° 1. ¿Tu favorito hizo la lista?

¡Estén atentos a mis favoritos personales del año pasado que llegarán a finales de esta semana!


Alternativamente titulado: Sopa, pero conviértela en comida. Es decir, la sopa de salchicha ahumada, frijoles blancos y espinacas es extremadamente abundante y acogedora, ya que está llena de verduras, frijoles y salchicha ahumada. También está lleno de sabor gracias a dos ingredientes imprescindibles.


Recetas de té de la tarde

Me encanta el té de la tarde y es una de esas tradiciones británicas por excelencia, ¡y me encanta mantener vivas las tradiciones! Fuimos a tomar el té de la tarde en Londres hace un par de años para nuestro aniversario de boda y lo pasamos de maravilla.

El té de la tarde fue introducido en Inglaterra por Anna, la séptima duquesa de Bedford, en el año 1840. La duquesa tenía hambre alrededor de las cuatro de la tarde. La cena en su casa se servía elegantemente tarde a las ocho en punto, dejando así un largo período de tiempo entre el almuerzo y la cena. La duquesa pidió que le llevaran una bandeja de té, pan y mantequilla (tiempo antes, el conde de Sandwich había tenido la idea de poner un relleno entre dos rebanadas de pan) y tarta a su habitación a última hora de la tarde. Esto se convirtió en un hábito de ella y comenzó a invitar a amigos a unirse a ella. & ndash histórico Reino Unido

El tradicional té de la tarde consiste en una selección de deliciosos sándwiches, bollos con crema cuajada y mermelada (¡mi favorito!), Así como deliciosos pasteles y bollería. Y, por supuesto, ¡esto no estaría completo sin una taza de té recién hecho!

He reunido una selección de recetas de mi propio blog, así como de algunos bloggers fabulosos, que puedes preparar en casa para el té de la tarde. Estoy seguro de que habrá algo aquí para hacerle cosquillas a sus papilas gustativas. Y si no eres panadero ni pastelero, no lo olvides, ¡no está de más comprar deliciosas golosinas en las tiendas para servirlas en esta merienda! Los enlaces se abren en una nueva ventana / pestaña.


Resumen de la receta

  • 1/2 taza de mayonesa
  • 2 cucharadas de zanahoria finamente rallada
  • 1 cucharada de vinagre de sidra de manzana
  • 2 cucharaditas de mostaza de Dijon
  • 10 huevos grandes duros, picados en trozos grandes
  • 2 cucharadas de apio picado
  • 1 cucharada de pimiento verde picado
  • 1 cucharada de perejil finamente picado
  • 1 cucharada de estragón finamente picado
  • 1 cucharada de cebollino cortado en tiras
  • 3 cucharadas de semillas de girasol tostadas saladas o piñones tostados, y más para decorar
  • Sal kosher
  • Pimienta recién molida
  • Tabasco
  • 8 rebanadas de pan Pullman, tostadas
  • Brotes de girasol, para decorar

En un bol grande, bata la mayonesa con la zanahoria, el vinagre y la mostaza. Incorporar los huevos picados, el apio, el pimiento morrón, el perejil, el estragón, el cebollino y las 3 cucharadas de pipas. Condimente con sal, pimienta y Tabasco.

Vierta la ensalada de huevo sobre la mitad de las tostadas. Adorne con brotes de girasol y semillas de girasol. Cerrar los bocadillos y servir.


Menú de la tarde para niños y fiesta del té n. ° 8217s

Cuando se usa la imaginación, la fiesta del té de un niño no se limita a todas las niñas. Un té para niños puede ser una experiencia de enseñanza en un entorno social. Tanto los niños como las niñas pueden aprender la etiqueta de los modales en la mesa y la conversación. Un té temático puede ser el trampolín para una lección de historia o incluso fomentar la bondad y la responsabilidad del voluntariado comunitario. Incluir a los niños en un té festivo puede unir las tradiciones de una generación a otra. Las recetas pueden ser disfrutadas por el niño en todos.

Día de San Valentín & # 8211 Crea una tarjeta

Pascua de Resurrección & # 8211 Huevos de color

Navidad & # 8211 Escribe una carta a Papá Noel, corta el árbol

Suite Cascanueces & # 8211 Aprende sobre el ballet

Té de fiesta de cumpleaños

Té de etiqueta & # 8211 Aprenda modales en la mesa y conversación.

Osito de peluche y té de muñecas & # 8211 Traiga a su oso o muñeca favorita para que se una a tomar el té y también traiga un juguete para donar a una organización benéfica.

Té de bienvenida & # 8211 Presentar a un nuevo compañero de escuela a los demás.

Té para cantar

Té de lectura de libros de cuentos & # 8211 Traiga su libro favorito a tomar el té.

Té de personajes de cómic

Té de vestir

Té de princesa y piratas

Proyectos de artesanía:

ARTE & # 8211 decorar un marco de imagen, una cubierta de cuaderno y / o un sombrero

Pintura de la cara

COMIDA & # 8211 Decoración de sándwiches, galletas y cupcakes

Centros de mesa

Teteras & # 8211 Sombreros & # 8211 Libros de cuentos & # 8211 Muñecas & # 8211 Pequeños juguetes & # 8211 Flores en tazas de té & # 8211 Globos

Menú para la fiesta del té de la tarde para niños y n. ° 8217


Planifique su menú teniendo en cuenta que los niños pueden ser quisquillosos con la comida y otros pueden tener alergias a los alimentos.

La costumbre habitual es servir tres o cuatro selecciones tanto para el sándwich como para los platos dulces. Equilibre el menú para incluir diferentes sabores y texturas. No se recomienda el té con cafeína para niños. Sin embargo, hay muchas otras bebidas alternativas que pueden sustituirse y servirse en una taza de té. Los cortadores de galletas serán útiles para crear varias formas para sándwiches y dulces.

Guarniciones decorativas: chispas de colores, azúcar de lijado, nueces tostadas, hojuelas de coco rallado, colorante para alimentos, pasas y dulces variados.

Sándwiches y selecciones saladas:

No duplique los panes. Coloque sus rellenos en pan blanco, centeno, integral, croissants, mini deslizadores, pan de pasas, pita o cualquier otro pan de su elección. A menos que sirva una gran selección, trate de no servir dos quesos para untar en el mismo menú.

pavo

Crema de Nutella y Plátano

Bollos:

Tortas:

Galletas:

Galletas de azúcar & # 8211 Dulces de té cómicos y galletas de taza de té

Foto de Ellen Easton © 2012 Todos los derechos reservados.

Foto de Ellen Easton © 2012 Todos los derechos reservados.

Puffs de crema con crema de naranja

Parfait & # 8211 Creme Brulee, sorbete o helado

TORTAS DE TAZA:

Foto de Ellen Easton © 2012 Todos los derechos reservados.

Bolas de Sorbete en Tazones de Chocolate con Mini Bocaditos de Fruta y Salsa de Fresa

Brochetas de bola de frutas y melón con mini malvaviscos

Manzana en Salsa de Caramelo o Mini Caramelo Lady Apple

Selecciones de bebidas:

Vea más artículos y recetas de Ellen Easton & # 8217s Tea Travels ™. Conozca la historia del té inglés y más recetas deliciosas para el té de la tarde.

TEA TRAVELS ™ & # 8211 Le deseamos feliz TEA TRAVELS! ™ ¡El té es el lujo que todos pueden pagar! ™ y Good $ ense for $ uccess son propiedad registrada de Ellen Easton / RED WAGON PRESS

Ellen Easton, autora de Afternoon Tea

Tips, Terms and Traditions (RED WAGON PRESS), líder de la industria de estilo de vida y etiqueta, orador principal y portavoz de productos, es un consultor de hotelería, diseño y venta minorista cuyos clientes incluyen The Waldorf = Astoria, Plaza Hotels y Bergdorf Goodman. La familia de Easton remonta sus raíces de té a principios del siglo XIX, cuando los antepasados ​​introdujeron por primera vez plantas de té de la India y China en la colonia de Ceilán, construyendo así una de las plantaciones de té más grandes y mejor cultivadas de la isla.


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Cómo el sándwich consumió Gran Bretaña

L a invención del sándwich refrigerado envasado, un accesorio de la vida británica moderna que es tan influyente, tan variado y tan cercano que probablemente se esté comiendo uno en este momento, tuvo lugar exactamente hace 37 años. Como muchas cosas relacionadas con el sándwich, esto podría parecer, a primera vista, improbable. Pero es verdad. En la primavera de 1980, Marks & amp Spencer, la tienda por departamentos más poderosa del país, comenzó a vender sándwiches empaquetados en el piso de la tienda. Nada terriblemente elegante. Salmón y pepino. Huevo y berro. Triángulos de pan blanco en cajas de plástico, en los pasillos de comida, junto con todo lo demás. Los precios comenzaron en 43p.

Mirando el complejo industrial de sándwiches de £ 8 mil millones al año de la nación en 2017, parece inconcebible que esto no se haya intentado antes, pero no fue así. Gran Bretaña en 1980 era una tierra de mostradores de formica, luces fluorescentes y almuerzos con salsa. Los sándwiches se preparaban con las sobras de la casa, se preparaban frente a ti en un café lleno de humo, o algo triste y acurrucado debajo del vidrio en una cantina de British Rail. Cuando hablé recientemente con Andrew Mackenzie, quien solía dirigir el departamento de alimentos en la tienda de M & ampS en Edimburgo, una de las primeras cinco sucursales en almacenar los sándwiches nuevos, inteligentes y listos para usar, luchó por transmitir la novedad perdida de todo. "Hay que tenerlo en cuenta", dijo. "No existía, la idea".

En todo caso, parecía extravagante. ¿Quién pagaría por algo que pudiera hacer con la misma facilidad en casa? "Todos pensamos en ese momento que era un poco ridículo", dijo Mackenzie. Pero siguiendo las órdenes de la oficina central, convirtió un almacén en una mini línea de producción, con superficies de acero inoxidable y una máquina de mantequilla temprana. Los primeros sándwiches M & ampS los preparó el personal de la tienda en cocinas y comedores improvisados. Las gambas se descongelaron en bandejas durante la noche y un equipo de cinco llegó antes del amanecer para comenzar a trabajar en el orden del día.

Y, oh, vendieron. Vendieron tan rápido que el experimento del sándwich se extendió de cinco tiendas a 25, y luego a 105. Pronto, Mackenzie estaba contratando más fabricantes de sándwiches en Edimburgo. En la sucursal de Croydon, un equipo de siete personas preparaba cien sándwiches por hora. El primer sándwich oficial de M & ampS fue de salmón y tomate, pero en realidad fue un evento gratuito. Se vendieron tan rápido que el personal los hizo con lo que fuera. En Cambridge, hacían sándwiches de sardina, y la gente también los quería.

Sin haber sido diseñado para hacerlo, el sándwich empaquetado hablaba de una nueva forma de vivir y trabajar. En un año, la demanda era tan fuerte que M & ampS se acercó a tres proveedores para industrializar el proceso. (Una de las primeras fábricas de sándwiches del mundo fue una cabaña de madera temporal dentro de la fábrica de pasteles de carne de Telfer en Northampton). En 1983, Margaret Thatcher visitó la tienda insignia de la compañía en Marble Arch y declaró que la mayonesa de gambas era deliciosa.

Todos los supermercados siguieron la tendencia. De un lado a otro del país, chefs, panaderos y una variedad de traficantes de ruedas dejaron de hacer lo que estaban haciendo y empezaron a preparar sándwiches en polígonos industriales. El sándwich dejó de ser una ocurrencia tardía, o un bocadillo comprado por desesperación, y se convirtió en el combustible de una existencia dinámica y en movimiento. “En Amstrad, el personal empieza temprano y termina tarde. Nadie toma almuerzos; es posible que le cuelguen un sándwich en su escritorio ", dijo Alan Sugar a una audiencia en la City University en 1987." No hay conversaciones triviales. Todo es acción ". En 1990, la industria británica de los sándwiches valía mil millones de libras esterlinas.

Un joven licenciado en economía llamado Roger Whiteside estaba a cargo del departamento de sándwiches M & ampS para entonces. Cuando era un comprador joven, Whiteside había tenido la idea de un juego de cuatro naranjas peladas para ahorrar tiempo a los clientes. Había leído que se estaban construyendo apartamentos en Nueva York sin cocinas, y tenía una idea de hacia dónde iban las cosas. “Una vez que tienes poco tiempo y dinero en efectivo, lo primero que haces es que te preparen comida”, me dijo. "¿Quién va a cocinar a menos que seas un aficionado?"

En el departamento de sándwiches, encargó nuevos prototipos cada semana e ideó un plan, en última instancia, poco práctico para hornear baguettes en el oeste de Londres cada mañana y entregarlas, todavía crujientes, en las tiendas de la capital. Las baguettes se ablandan cuando se refrigeran, uno de los sorprendentes desafíos técnicos que plantean los sándwiches. Whiteside se sumergió en cuestiones de “portadores” (pan), “barreras” (mantequilla, mayonesa), “inclusiones” (cosas dentro del pan), “proteínas” (atún, pollo, tocino) hasta rozar lo filosófico. "¿Qué es más importante, el portador o el relleno?" el se preguntó. “¿Cuántos niveles de precio ofrecen en langostinos? ¿Cuánta estimulación necesita la gente? "

A principios de los 90, Whiteside desarrolló la primera sección dedicada a "comida para llevar" de M & ampS, con sus propias cajas y cajas, en Manchester. La innovación prefiguró el diseño de la mayoría de los supermercados contemporáneos y tuvo un éxito fabuloso. Pero no fue lo suficientemente exitoso para Whiteside. No entendía por qué absolutamente todos en el centro de la ciudad de Manchester no venían a M & ampS para su almuerzo.

Un día, entró en una sucursal de Boots al otro lado de la calle. Como casi todas las cadenas minoristas importantes, la farmacia había seguido a M & ampS en el negocio de los sándwiches. (Boots estableció el primer sistema de distribución nacional del país, vendiendo los mismos sándwiches en todas sus sucursales, en 1985 y fue pionero en la oferta de comidas). Pero Whiteside estaba convencido de que sus sándwiches no eran tan buenos como los de M & ampS, y que la mayoría de los clientes lo sabían. , también. Se enfrentó a la cola de la hora del almuerzo en Boots y preguntó a la gente por qué no venían a su tienda. “Dijeron: 'Bueno, no voy a cruzar la calle'”, recordó.

La respuesta golpeó a Whiteside con gran fuerza. Producir en masa una comida que se podía, si era necesario, abrir y consumir en la calle estaba transformando el comportamiento de la gente. "Gratificación instantánea y total comodidad y entrega", dijo Whiteside. “Si no estás ahí, no te van a buscar”. Regresó de Manchester e intentó persuadir a M & ampS para que abriera cientos de tiendas de sándwiches independientes en Londres. "Fue tan obviamente una oportunidad". M & ampS no aceptó la idea, pero Whiteside estaba convencido de que el futuro pertenecería a quien vendiera en cada esquina. Vio a Pret, Starbucks, Costa y Subway a un kilómetro de distancia. Durante la década de 1990, la industria de los sándwiches triplicó su tamaño. A fines del siglo XX, más personas en Gran Bretaña estaban haciendo y vendiendo sándwiches que trabajando en la agricultura.

Si ha estado comiendo un sándwich empaquetado mientras lee esto, probablemente ya lo habrá terminado. Una estimación de la industria dice que, en promedio, tardan 3,5 minutos en consumirse. Pero nadie lo sabe realmente, porque nadie presta atención. Una de las grandes fortalezas del sándwich a lo largo de los siglos ha sido la naturalidad con que se injerta en nuestras vidas, permitiéndonos caminar, leer, tomar el autobús, trabajar, soñar y escanear nuestros dispositivos al mismo tiempo que nos alimentamos con la ayuda. de unos pequeños gestos de rotación de la muñeca y los dedos. El pellizco en la esquina. El barrido de las migas.

Pero el hecho de que algo parezca simple o intuitivo no significa que lo sea. El auge del sándwich frío británico durante los últimos 40 años ha sido un logro deliberado, asombroso y casi increíblemente intensivo en mano de obra. Las carreras de hombres y mujeres como Roger Whiteside han tomado la forma de un millón de pasos incrementales: la búsqueda de tomates menos empapados y formas de hacer crujiente el tocino de investigaciones profundas sobre la estructura molecular del pan y las propiedades compresivas de la ensalada. En el comercio, los pequeños huecos que pueden ocurrir dentro de las curvas de las hojas de lechuga iceberg, creando bolsas de aire, a veces se conocen como “cuevas de duendes”. El desafortunado fenómeno de un relleno que cae hacia el fondo de una caja de sándwiches, conocido como sartén, es "la gota". Obsesionado por la perfección y la cuota de mercado, el mundo de los sándwiches es, como era de esperar, acosado por condiciones de competencia permanente y despiadada. Cada semana, los desarrolladores de sándwiches rivales de los grandes jugadores compran los productos de los demás, los desarman, pesan los ingredientes y los vuelven a unir. “Es una pasión absoluta”, me dijo un antiguo proveedor de M & ampS. "Para todos. Tiene que ser."

Lo hogareño del bocadillo ha podido enmascarar su extraordinaria eficacia como producto comercial. En 1851, el comentarista social victoriano Henry Mayhew calculó que cada año se vendían en las calles de Londres 436.800 sándwiches, todos ellos de jamón. Eso puede parecer mucho, pero Sainsbury's, que actualmente representa alrededor del 4% del mercado de "alimentos para llevar" del Reino Unido, ahora vende esa cantidad cada 36 horas. “A veces es difícil decir cuánto ha cambiado con nuestro consumo de sándwiches, porque sentimos mucha nostalgia por ellos”, me dijo Bee Wilson, el escritor de comida. “Pero en realidad, comer sándwiches cinco días a la semana, como hace mucha gente ahora, o incluso siete días a la semana, eso es lo que ha cambiado. Han invadido todas las áreas de nuestras vidas ".

Y, sin embargo, el sándwich no está satisfecho. Podrías pensar que, en una nación que compra alrededor de 4.000 millones al año, y en la que te sientes mejor desde que dejaste de comer tanto pan, el mercado podría estar saturado o incluso cayendo un poco. Pero ese no es el caso. Según la Asociación Británica de Sándwiches, el número crece a un ritmo constante del 2%, o 80 millones de sándwiches, cada año. El sándwich sigue siendo el motor de la industria de alimentos para llevar de 20.000 millones de libras esterlinas del Reino Unido, que es la más grande y avanzada de Europa y un motivo de gran orgullo para las personas que trabajan en él. “Estamos a años luz del resto del mundo”, me dijo Jim Winship, director de BSA.

Los fabricantes de sándwiches británicos son solicitados en toda Europa y están invitados a lugares como Rusia y Oriente Medio para asesorar sobre todo, desde envases y líneas de producción hasta "sentir en la boca" y berros. “En Arabia Saudita les encanta la historia del conde, el sinvergüenza”, me dijo el dueño de una fábrica. Y durante las semanas de informar para este artículo, no me encontré con una persona que dudara de que el largo boom continuaría en los años venideros. "Es grande. Todos lo hacemos. Y lo hacemos mucho, es nuestro resumen del mercado ”, dijo Martin Johnson, director ejecutivo de Adelie Foods, un importante proveedor de cafeterías y universidades.

Parte de lo que impulsa a la industria hacia adelante es el hecho enloquecedor de que seguimos haciendo tantos sándwiches en casa, aproximadamente 5 mil millones al año. "Lo más importante sigue siendo la gente que no compra", me dijo Johnson. The prize that seemed so unlikely in 1980 – the industrialisation of something as scrappy as the sandwich – is now almost a provocation to people who dedicate themselves to the food-to-go concept.

After all, every sandwich you make at home is one they have not sold. When you talk to people in the business, they will invoke the inventory problems faced by ordinary households in supplying enough variety in salads and breads. They are also aware that, barring a dramatic change in our circumstances (around 2009, following the financial crisis, there was a brief but noticeable fall in the sale of shop-bought sandwiches), people who start eating on the move don’t look back. When I dropped by the development kitchens at Sainsbury’s a few weeks ago, there was an Oakwood smoked ham and cheddar sandwich – the supermarket’s bestseller – sitting on the table. “Twenty thousand people a day used to make a ham and cheese sandwich,” said Patrick Crease, a product development manager. “Now esta is their ham and cheese sandwich.” I don’t know whether he meant to, but he made this sound somehow profound and irreversible. “There are 20,000 variants that don’t exist anymore.”

More fundamentally, though, the sandwich has proven itself to be uniquely adaptable to our time-pressed, late-capitalist condition. In her 2010 book about sandwiches, Wilson wrote that the best way to understand it was not to think about it as food wrapped in bread, but as a form of eating – functional and transitory – that reflects how we live now. “Sandwiches freed us from the fork, the dinner table, the fixed meal-time,” Wilson wrote. “In a way, they freed us from society itself.”

A Pret A Manger kitchen in central London. Photograph: Jonathan Player/Rex/Shutterstock/Alamy

Sandwich people seek to know more about us than we know about ourselves. They spend just as much time thinking about our habits and frailties as they do thinking about what we want to eat. Starbucks knows you are more likely to have a salad on a Monday, and a ham and cheese toastie on a Friday. Sandwich factories know that our New Year’s resolutions will last until the third week of January, when the BLT orders pick up again. Clare Clough, the food director of Pret a Manger, told me that the company can predict years in advance, if necessary, its busiest day for breakfast sandwiches: the last working Friday before Christmas – office party hangover morning – which this year falls on 15 December. “We can tell you now how many we are going to do,” she said.

The most obvious – and ambitious – plot of the sandwich industry is to make us eat them throughout the day. People in the trade, I noticed, rarely talk about breakfast, lunch or dinner. They speak instead about “day parts”, “occasions” and “missions”, and any and all of these is good for a sandwich. In 2016, the British public carried out an estimated 5bn food-to-go “missions”, and these are spread ever more evenly across the day parts. In recent years, the biggest development in the sandwich business has been its successful targeting of breakfast. (The best-selling filling of the last 12 months has been bacon.) And the next frontier, logic dictates, is dinner – or, as it was described to me at Adelie Foods, “the fragmentation of the evening occasion”.

Whiteside, the former Marks & Spencer sandwich man, is one person who believes that the industry can take on the night. He left M&S in 1999, after 20 years, and helped to found Ocado, the online supermarket. In 2013, Whiteside became the chief executive of Greggs, the UK’s largest bakery chain, where he has overseen a radical expansion and simplification of the business – opening hundreds of new stores, drive-throughs and a delivery service. Last month, he told me that he sees the hot sandwich as the key to making Greggs “more appealing in the evening day part”. If you want people to eat a sandwich on their way home, give them something warm. We were sitting in a small meeting room on the second floor of Greggs’s corporate headquarters, on the edge of Newcastle. “Think about it,” said Whiteside. “A burger is a hot sandwich, isn’t it?” He seemed pleased by this, the intimation of another day part to conquer. “Sandwiches,” he said, “never sit still.”

T he revolutionary possibilities of the sandwich have always been well hidden by its sheer obviousness. The best history, written by Woody Allen in 1966, imagines the conceptual journey taken by the fourth Earl of Sandwich 200 years earlier. “1745: After four years of frenzied labour, he is convinced he is on the threshold of success. He exhibits before his peers two slices of turkey with a slice of bread in the middle. His work is rejected by all but David Hume, who senses the imminence of something great and encourages him.”

Scholarly attempts to isolate the precise moment of incarnation – the first stack – mostly read like other parodies. There is some theorising around “trenchers”, thick hunks of bread that served as plates in the Middle Ages, and overwrought interpretations of Shakespeare’s references to “bread-and-cheese” while everyone acknowledges the long history of flatbreads and their fillings in southern Europe and the Middle East. For this reason, there is strong interest in the Earl’s tour of the Mediterranean as a young man in 1738-39, but unfortunately he made no mention of the pitta bread or the calzone in the detailed journal that was published after his death.

The first definite sandwich sighting occurs in the diaries of Edward Gibbon, who dined at the Cocoa Tree club, on the corner of St James Street and Pall Mall in London on the evening of 24 November 1762. “That respectable body affords every evening a sight truly English,” he wrote. “Twenty or thirty of the first men in the kingdom … supping at little tables … upon a bit of cold meat, or a Sandwich.” A few years later, a French travel writer, Pierre-Jean Grosley, supplied the myth – beloved by marketing people ever since – that the Earl demanded “a bit of beef, between two slices of toasted bread,” to keep him going through a 24-hour gambling binge. This virtuoso piece of snacking secured his fame.

John Montagu, the fourth Earl of Sandwich, in a 1739 painting by George Knapton. Fotografía: Alamy

The evidence for this, though, is weak. In his definitive biography, The Insatiable Earl, published in 1994, NAM Rodger concludes that Sandwich was hard-up, and never wagered much for a man of his rank. A large, shambling figure, prone to breaking china, the Earl ran the Admiralty, by most accounts badly, for a total of 11 years. He lived alone after his wife went mad in 1755. Visitors to his house remarked on the poor quality of the food. “Some of his made dishes are either meagre or become absolutely obsolete,” said his friend, Lord Denbigh. The likely truth is that the entire future of the sandwich – its symbiotic relationship with work, its disregard for a slower, more sociable way of eating – was present at its inception. In 18th-century English high society, the main meal of the day was served at around 4pm, which clashed with the Earl’s duties at the Admiralty. He probably came up with the beef sandwich as a way of eating at his desk.

The fad was soon unstoppable. Louis Eustache Ude, the chef d’hotel to the Earl of Sefton, acknowledged the power of new format in his cookbook of 1813. A generous spread of sandwiches “of fowl, of ham, of veal, of tongue, &c., some plates of pastry and here and there on the table some baskets of fruit” – a textbook food-to-go offering, in other words – could cut the costs of a dinner and dance by three quarters. But it was demeaning, too. Chef Ude did his best to refine the craze, suggesting bechamel as a barrier and urging “extraordinary care” in the trimming of salad, but you can sense in his words the frustration that he has been reduced to this. “Of all things in the world, sandwiches have least need of explanation,” he wrote. “Everyone knows how to make them, more or less.”

It takes a certain type of mind to really innovate between two pieces of bread. Isabella “Mrs” Beeton arguably designed the first avant-garde sandwich, in 1861, with her “Toast Sandwich” – a piece of toast, seasoned with salt and pepper, between two pieces of bread – but for most of the 19th and 20th centuries, the sandwich was what it was. Crustless fingers for the rich what one cookbook called “mouth distorters” for the poor. In postwar Britain, in particular, the sandwich – bread dry after hours on display, a sad mess inside – came to express a kind of culinary hopelessness. “It is by eating sandwiches in pubs on Saturday lunchtimes that the British seek to atone for whatever their national sins have been,” wrote Douglas Adams in 1984.

The M&S breakthrough arrived on high streets populated by mostly featureless sandwich bars. Slow service. Bins of fillings of indeterminate age. “It was a depressing situation,” Julian Metcalfe told me. “Ninety per cent of them were depressing places.” Metcalfe opened the first branch of Pret a Manger, at 75b Victoria Street, in London, during the summer of 1986. He was 26 years old. He had been running a delicatessen in Putney, but it had no kitchen, and Metcalfe was dismayed by what he was forced to sell. “We were delivered coleslaw with a 16-day shelf life,” he recalled. “I remember thinking: ‘Goodness.’” With a university friend, Sinclair Beecham, Metcalfe decided to open a delicatessen-cum-sandwich shop in Westminster.

The first Pret was a mess of salads, cured meats, cheeses and sandwiches that Metcalfe made in the back. When I asked him how he came to settle on sandwiches, he said: “Because they sold better than ham. Slicing ham took for ever.” Metcalfe, who is by temperament impatient, concentrated on trying to serve customers in a minute or less. “We started by selling the obvious sandwiches,” he said. “Cheese. And I realised, why can’t we do leg of lamb with mint?”

Metcalfe was unleashed. He roasted chickens until 1am, and stripped off the meat with his hands. A supplier pitched him a small freshwater lobster, called a crayfish. He was mad about rocket. A Pret a Manger sandwich cookbook, published in 1996, retains the zany air of experiment: lamb, redcurrant jelly and aubergine goats cheese, pink peppercorns, tomatoes. The formula didn’t come easy. It took Metcalfe and Beecham four years to open their second shop, on Bishopsgate, in the City of London. When they did, they played opera at full blast to accompany the sandwiches. “It was preposterous,” said Metcalfe. “But it worked.”

Two doors down from the original Pret, there used to be another sandwich shop, called French Franks, which concentrated on the filled croissant – itself a daring concept at the time. Frank Boltman, who is not French, watched the Pret boys with wonder. “It was make six, sell six. Little but often. It is the same way it works now,” he said. “They were constantly selling fresh product, which is beautiful.”

Boltman had nine branches of French Franks by the early 1990s, but he could not keep up with Pret a Manger. Pret will open its 500th branch next year, and is currently valued at £1.4bn. (Metcalfe sold most of his stake in 2008.) But Boltman still knows a thing or two. A small man with a husky voice and a moustache that he smooths as he talks, he won four consecutive sandwich designer of the year awards – at the BSA’s fiercely contested “Sammies” – between 2009 and 2012.

“My idea of relaxation is to write down five new sandwiches,” he said when we met recently at his latest baby, a vaguely hipsterish place called Trade, on the Essex Road in north London. The quest of the sandwich inventor is a mostly pitiless one. The industry has its own 80:20 rule: 80% of sales come from 20% of the flavours. These are often referred to as “the core” – the egg mayonnaise, the BLT, the chicken salad – and they are as familiar as our own blood. Pret’s best-selling sandwiches (the top three are all baguettes: chicken caesar and bacon, tuna and cucumber, cheddar and pickle) have not changed for seven years. M&S’s prawn mayo has been its No 1 for 36.

Undaunted by this, Boltman starts out by choosing the bread, and the ingredients from those he is already using on his menu. The art of the sandwich designer is to think inwards, to find variations within a known and delineated realm. “It is a question of using tenacity, knowledge, know-how, flair,” said Boltman. People in the industry talk about seminal new combinations – Pret’s crayfish and rocket M&S’s Wensleydale and carrot chutney – like Peter Brook’s Midsummer Night Dream, or Zeffirelli’s Romeo and Juliet. The story comes alive again. Someone finds a new move in chess.

It is possible to be a showman. Boltman talked about a chicken and broccoli bun he made in the 80s. “Granary seeded roll as a vehicle,” he said. “Unbelievable.” While we were talking, the kitchen made me Boltman’s interpretation of the Reuben, which he sells for £8.50. I hadn’t eaten that morning, and the pastrami, which had been cured for a week, lay deep. The taste of caraway seeds in the rye bread lingered in the roof of my mouth. “Did the secret sauce come through?” preguntó.

Boltman has been round the block a few times. He had a McDonald’s franchise for a while. He observed that, even as sandwiches function as an accelerant of our harried, grinding lives, they also offer a moment of precious, private escape. “People want to eat,” he said, leaning close. “They want comfort. They want solace. I’ve had a shit morning. I’ve fallen out with my boss. I’ve had a fucking horrible journey in. A poxy lettuce-and-whatever concoction in a plastic bowl is not going to do it for me. I want a cup of tea, a chocolate biscuit and I actually want to cry. I am going out for a fucking sandwich.”

A fter the rapid growth of the 1980s and 1990s, the sandwich industry consolidated. Appropriately enough, it consists of two sides: the specialist chains like Subway, Greggs and Pret a Manger, where the thing is assembled fresh in the shop and the network of factories, spawned by M&S, that work through the night and supply supermarkets, high-street coffee bars, prisons, airlines, hospitals and everybody else. Among the sandwich chains, the bigger brands – with economies of scale and better locations – prospered. Subway, the US giant, which opened its first UK store in Brighton in 1996, now has 2,500 branches, and is the largest fresh-assembly operation in the country, with Greggs not far behind.

On the factory side, there was a wave of mergers and acquisitions, as companies sought sufficient production capacity to be able to supply Tesco, or Waitrose. These days, two firms, Greencore and 2 Sisters, loom above the rest, supplying well over half of the UK’s factory-made sandwiches between them – perhaps a billion a year. Greencore, which grew out of Ireland’s former state-owned sugar beet industry, has eight facilities in Britain and a large US business, and claims to be the largest sandwich maker in the world. Greencore and 2 Sisters routinely sweep the BSA’s technical awards, for their innovations in thawing prawns and washing salad. Neither allowed me to visit. (2 Sisters Food Group was recently the subject of a Guardian/ITV investigation into its processing of supermarket chicken.)

Large-scale sandwich making is fearsomely complicated and operates on tiny profit margins. As a result, it is secretive. “It’s totally crazy,” Rachel Collinson, the former commercial director of a plant in Northampton that was acquired by Greencore in 2011, told me. Collinson helped push through the introduction of the cardboard skillet, which was designed for Pret in 1999, and became widespread throughout the industry in the 2000s. On any given morning, her factory would receive 800 different ingredients, which it would turn into 250,000 sandwiches by the early afternoon. “I have worked in nearly every single food category,” she told me. “There is nothing like sandwiches. It’s super-fast, super-fresh. It’s the leading edge.”

On a grey morning last month, I was invited to see the sandwich assembly lines at Adelie – a £300m food-to-go manufacturer – at Wembley, in north-west London. Like many wholesalers, Adelie is reluctant to name its clients, for fear of ending the illusion that most supermarkets and high-street brands still make their own. The factory manager was Azzeddine “Abdul” Chahar, a 48-year-old former police detective from Algiers, who fled the country’s civil war in 1993. Chahar has been making sandwiches ever since, although he sometimes gets funny looks when he tells friends back home what he does. Algerians, like many people around the world, regard the sandwich as inferior fast food, because it is cold. “Even today,” he shrugged. He tries to persuade his teenage daughter to have a decent meal at school, but most mornings she makes him buy her a sandwich on the way. “It’s a quick lunch. Pick up and go,” Chahar said. “There is no time in the UK. You know that.”

We put on wellington boots, white coats and hairnets, and washed our hands three or four times. Dressing to enter a sandwich factory is a bit like preparing to perform surgery on a horse. Chahar showed me corridors stacked high with specialised brown bread (which must be perfectly square), cold storage with six days’ supply of cheese, and a room with 22 different mayonnaises. In 2010, Raynor Foods, a small family-owned factory in Chelmsford, introduced the Intense tomato, a plum tomato with thicker cell walls that help retain moisture. It has become the industry standard. The tomato was originally designed by a subsidiary of Bayer, the German pharmaceuticals corporation, for use in pizza toppings, and has dramatically reduced the incidence of soggy sandwiches. But it is sometimes hard to come by. Chahar spotted a crate. “The suppliers were struggling to find them last week,” he groused.

In the main production hall, which had a red floor and a thrumming air supply – keeping the temperature a steady 10C – a couple of hundred workers lined seven conveyor belts. Chahar took me to the middle of the room, where around a dozen women were making one of Adelie’s newest lines, a chicken tikka and onion bhaji sandwich, which is popular among students. The belt was going at about 33 sandwiches a minute, so the woman at each stage – arranging the 40g of chicken, dolloping and spreading out the bhaji paste, sprinkling on 3g of coriander – got less than two seconds before they went past.

A person known as the “stacker” then put two sandwiches on top of each other and fed them into the Grote AC60 ultrasonic cutting machine. Chahar and I drew close. A tiny whine emanated from the titanium blade, which was vibrating 20,000 times a second and making perfect triangles. Ultrasonic cutters were designed to slice faultlessly through chocolate and cheese. “It can cut through,” murmured Chahar. “You will not feel the pain. Trust me.”

Over the years, Chahar has tried to get unemployed British people to join his sandwich lines. “They come here. They do half day. They never come back,” he told me. (Adelie has also made similar, largely unsuccessful attempts with ex-convicts.) The work is too cold, and too repetitive. Pay at the Wembley factory starts at £7.50 an hour. As a result, most sandwich factories have relied on immigrant labour for at least a decade in 2014, the news that Greencore was recruiting in Hungary prompted an infamous Daily Mail headline, which asked: “IS THERE NO ONE LEFT IN BRITAIN WHO CAN MAKE A SANDWICH?” According to the BSA, about 75% of people in the sandwich and cafe sector in the capital are from overseas in the rest of the country, it’s 40%. For Chahar, who dreams of introducing the sandwich to Algeria, it is a baffling situation. “The British people needs to get into this job. It is the sandwich,” he said. “They should be proud.”

The decision to leave the EU, then, is proving extremely awkward for our national cuisine. In theory, Britain’s freshly-made sandwich sector, with its world-leading technology and expertise, could be on the brink of spreading lucratively around the world. In fact, since last June, it has been assailed by rising food prices and unnerving questions about who – or what – is going to make the damn things in the future. “Brexit has fucked everything up,” one chief executive, whose firm relies heavily on eastern European labour, told me. “On the day after the vote, on that Friday, people are walking up to me and saying, ‘Do I go home now?’ These are the people who dug us out of a hole when the indigenous population failed.”

When I met Jim Winship, of the BSA, he sketched an unhappy picture of the nation’s sandwich infrastructure falling apart. “You take the workforce away and the Costas of this world can’t function,” he said. “If they start closing down and retracting, that is going to have a knock-on effect.” The sandwich industry, Winship pointed out, doesn’t merely sustain hundreds of thousands of jobs, it also produces billions of pounds of added productivity throughout the economy. “It allows people to carry on working over lunch,” he said.

At Adelie, the CEO, Martin Johnson, who worked at BMW and Ford earlier in his career, was more circumspect. But he observed that Brexit is likely to hasten the arrival of robots on the sandwich line. “One of the things you can do is be less dependent on labour,” he said. Down on the factory floor, Chahar showed me a new high-tech filling depositor – a shiny metallic cone – that the company was trying out. “The idea is to move to automation as much as you can,” he said. Blobs of egg mayonnaise dropped precisely on to slices of white bread from about a foot above the conveyor belt. A lone woman spread the sandwich mix with a spatula in each hand. I looked up and down the line. There were only four people on it, compared to eight or nine on all the rest. The completed sandwiches seemed to travel a long time on the belt without any human intervention. At the far end, the stacker readied them for the slicer. She caught my eye and smiled.

T he steady, relentless expansion of the sandwich empire – the colonisation of new day parts – is not a phenomenon that draws attention to itself. Over two days in late September, I attended Lunch!, the food-to-go industry’s annual trade show at the Excel centre in east London, and the sandwich was conspicuous by its absence. Instead there were 300 or so exhibitors hawking fruit crisps, tofu from Devon and chickpea puffs. A graph supplied by the organisers more or less explained why. Together, sandwiches, wraps and baguettes accounted for more than a third of all the food we bought at lunchtime in 2016. Add burgers and the proportion rises to 40%. The only other items that came close were crisps, chips and chocolate bars. Salads made up 3.5% of our lunches. Sushi didn’t make the top 10.

The sandwich has nothing to prove. Whether it wanted to or not, pretty much everything else at Lunch! – the nut shots, the sun-dried bananitos (small bananas from Thailand), the gluten-free, dairy-free, sugar-free chai lattes, the coconut teriyaki jerky, the chocolate-flavoured insects and the cactus water – was vying for the chance to be picked up as an accompaniment to the main event. The packaging stands were the same. A man called Ewald showed me a new, lightweight German baguette wrapper that zips off halfway down and is selling like crazy in the Benelux countries and Argentina. “It’s a wow effect, ja,” he said, stripping off the top half of a seeded bun.

To find the sandwich action, you had to know where to look. Upstairs, in an executive suite, officials from the British Sandwich Association were overseeing a quiet contest to find fillings for the Croll – a croissant crossed with a roll – which is an invention of the New York Bagel Company. At a hotplate, a young development chef was working on a Croll D’hollandaise.

At the fair, I would occasionally glimpse the name of a big player – a Pret, a Greencore, a Tesco – on a delegate badge going past. They were there, watching the trends, and each other. This year, Lunch! was all about proteins and vegetarianism. Giving up meat for a day or two a week, or going vegan for a bit – a millennial tendency known as “flexitarianism” – is a big deal in the food-to-go industry. Pret a Manger opened its first vegetarian shop in central London last summer, and now has three in the capital. In January, M&S will launch a range of vegan sandwiches on bright red, green and yellow vegetable-based breads.

In the centre of the hall, I came across the Soho Sandwich Company, an upmarket supplier, which, I learned, provides sandwiches to the Guardian canteen. Dan Silverston, the managing director, showed me its new TLT – a vegan BLT made with tofurkey. “That’s cool,” he said. “That’s on point. That’s on trend.” Frank Boltman ambled up. He gazed at the stands of pitta breads, exotic botanicals and pre-mixed salads surrounding us. “Take away the food,” he said, “and it’s just a war.”

Every half an hour, speakers would appear on two stages on opposite sides of the hall. A branding person from Leon spoke in front of slides that said: “Kombucha”, “Gut health”, and “Be storytellers”. On the Friday morning, a huge crowd gathered for a talk by Roger Whiteside, the former Marks & Spencer executive now running Greggs. When Whiteside took over, the business was struggling. A high-street baker for 70 years, Greggs hadn’t found a way to adapt to the fact that 80% of its customers wanted something to eat immediately. Over the last four years, and in his matter of fact way, Whiteside has turned Greggs from a baker that also sold sandwiches (Greggs has done a solid line in baguettes since 1988) into a pure food-to-go company. Profits have risen by 50%.

Sitting on a stool at Lunch!, Whiteside took questions from the audience about rising food prices and the importance of coffee to unlocking the morning day part. Whiteside, who is 58, was on his way back up to Newcastle, where Greggs is based, and he enjoyed playing the northern realist to the southern flexitarians. The average spend in Greggs, Whiteside pointed out, is £2.85. “Can we ever imagine selling quinoa in Sunderland?” He mused. “If we can, we will.” Everybody clapped.

A few weeks later, I travelled up to Newcastle to see him. When I asked Whiteside to explain the rise of the sandwich that he has witnessed throughout his career, his answer acknowledged in part the pressured lives of the population it feeds. “When you talk to people, if they are honest, a large number of people eat the exact same sandwich every single day, all their life,” he said. Even as it facilitates a faster and more solitary life, the sandwich provides a kind of security. We seek it out because we have enough to contend with as it is. “People don’t want to be disappointed,” said Whiteside. And in a way, that is the very British secret of a very British industry. The sandwich is a national pastime of modest expectations, remorselessly fulfilled.


Mushrooms are wonderful roasted—they take on a crisp, bacon-like quality. This salad pairs them with crunchy toasted hazelnuts, and is the perfect chance to try out those unusual mushrooms you may have been curious about. That said, ordinary button mushrooms work well here, too.

The crunchy bits of Asian pear are unexpectedly fabulous in this hearty, oozy sandwich. It was our favorite of several wonderful grilled cheese sandwiches given to us by Peggy Smith and Sue Conley, of Northern California’s Cowgirl Creamery.


Ver el vídeo: Actitud. Victor Küppers. TEDxAndorralaVella (Junio 2022).


Comentarios:

  1. Bagore

    bueno, así que voy a echar un vistazo

  2. Von

    Considero, que estás equivocado. Puedo defender la posición. Escríbeme en PM, discutiremos.

  3. Avital

    Probablemente no

  4. Aralmaran

    ¿Sigue siendo eso?

  5. Scandleah

    se entiende de dos maneras como esta

  6. Reyhurn

    Lo siento, eso ha interferido ... Entiendo esta pregunta. Está listo para ayudar.



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